Печать

РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА «КАЛИБР» УЗ-10А

. Опубликовано в Новости

Ремонт железа: «КАЛИБР» УЗ-10А - зарядное устройствоСнова скоро зима. Начало ноября, а температуры уже минусовые, и ничего не остается больше, как ждать морозов. Пора проверить свой 75-й аккумулятор, сделать ему ТО, что бы зимой никаких проблем не было, при любых морозах. Делаю я это теперь всегда, потому что есть на то две веских причины. Во-первых, предыдущий аккумулятор у меня отработал почти 5 лет, но, честно говоря, я в него вообще не заглядывал, и, более того, один раз (оставил подсветку салона включенной на неделю) даже разрядил его почти до нуля.

Во-вторых, с тех пор, как я начал заниматься солнечной энергетикой, я наконец-то узнал, что такое свинцово-кислотный аккумулятор, чего он боится, что он любит, и самое главное – как его нужно заряжать.

Вообще, тема аккумуляторов – это отдельная тема. Коротко могу здесь сказать только о том, что установленный на автомобиль, он, как правило, не заряжается на 100% никогда. Т.е., всегда находится в немного разряженном состоянии, что, собственно и сказывается на его сроке службы и емкости. А емкость напрямую связана с максимальным отдаваемым аккумулятором током, который, ко всему прочему, при температурах ниже -20, начинает стремительно падать.

Уже несколько лет пользуюсь импульсным зарядным устройством УЗ-10А. Сразу стоит сказать, что претензий к данному устройству у меня нет. Отказы были всего два раза, как раз по причине того, что я (мягко говоря), пытался выжать из него больше возможного, в процессе реанимации нескольких старых аккумуляторов, которые у меня предназначены для чисто научных, экспериментальных исследований.

Первый раз, вышел из строя MOSFET, который, как я понял, с помощью ШИМ (широтно-импульсная модуляция) управляет током зарядки. Подгорел бедолага немножко, даже изоляция оплавилась на разъёме, с которого как раз и идет «+».

Сейчас уже точно не помню, какой транзистор там стоял, но, я на место сгоревшего поставил IRF1404. По даташит, у него напряжение пробоя сток-исток 40 В, а ток стока - 162 А. Хотя, можно было и IRF1405 (55 В, 133 А) всё равно там больше 10-15 А физически быть не может. Тем не менее, я к этому транзистору прикрутил «радиатор» - кусок какой-то железки, на всякий случай.

Ремонт железа: «КАЛИБР» УЗ-10А - зарядное устройство


Теперь задымилась микросхема LM358P - двухканальный операционный усилитель с питанием от 3В до 32В. Но, изначально проблема как раз и заключалась в том, чтобы определить эту микросхему, что там на ней написано. Она просто треснула и вспучилась как раз там, где она и обозначена. Пришлось поискать в интернете, и, схему, конечно я не нашел, зато нашел руководство по эксплуатации и сборочный чертеж. Спасибо компании-бренду КАЛИБР!

Ремонт железа: «КАЛИБР» УЗ-10А - зарядное устройство

Еще одна приятная деталь обнаружилась после того, как я выпаял сгоревшую микросхему. Как раз под ней, на печатной плате была надпись - LM358P.

Не знаю, чем отличается LM358P от LM358N, ибо по даташит никакой разницы абсолютно нет. У меня в наличии было несколько LM358N, оставалось еще с тех времен, как я делал PWM-контроллер для системы уличного освещения, её я и поставил.

Ремонт железа: «КАЛИБР» УЗ-10А - зарядное устройство


Далее, раз уж разобрал агрегат, решил поставить нормальный радиатор, так сказать, для внутренней красоты. Собственно, я бы его поставил и раньше, но, на плате вообще нет даже 3-5 мм свободного места, к чему бы радиатор можно было закрепить. Поэтому, закрепил я его к одной из четырех стоек, посредством которых вся плата крепится к корпусу. Вместо гайки вкрутил еще одну стойку, а из алюминиевого уголка удерживающий кронштейн.

Ремонт железа: «КАЛИБР» УЗ-10А - зарядное устройство

Зарядное УЗ-10А


В принципе, сток транзистора можно было и не изолировать от радиатора, но, тогда он, как раз  «+», окажется на корпусе зарядного устройства. Мало ли что может произойти, уж лучше не полениться, положить диэлектрическую теплопроводящую прокладку.

Кстати, еще об одной модернизации. В прошлый раз (когда менял IRF1404), провода «+» и «-» я заменил, на более солидные провода, большего сечения и длиннее, уж слишком жиденькие были штатные.

Подсоединил разъемы (перепутать можно провода к амперметру), проверил работоспособность и собрал.  Подключил к аккумулятору, поставил ток 0,1С (7,5 А), пусть заряжается. Как зарядится до положенных 14,4 В, автоматически отключится.





e-max.it: your social media marketing partner